发现苏格兰

                                  (上)

　　从爱尔兰岛到大不列颠岛没有隧道，不过从贝尔法斯特到苏格兰有摆渡船。在
我的理解里，摆渡船嘛，凑合着坐就得了，甭指望它怎么样了。没想到，一走入渡
船，我被这船的宽敞和舒适吓了一跳。也许是因为这摆渡船是来往于北爱尔兰和苏
格兰之间的重要交通工具，因此尽管只有二个多小时的航程，船上却应有尽有，从
餐饮部，酒吧部到商场部，游戏机部等等，而且居然还有一角小小的儿童乐园，想
的够周到的。
　　在苏格兰的一个小镇斯特兰瑞尔(STRANRAER)的港口下了渡船，我直接乘上了去
苏格兰首府爱丁堡(EDINBURGH)的长途汽车(COACH)。一路上的景色与爱尔兰岛上的
田园风光基本无异，只是草的绿色显得更深罢了，朋友曾说那是因为苏格兰的雨水
更加充沛。
　　途中，汽车曾在格拉斯哥(GLASOW)停靠。一进格拉斯哥，就知道这是个典型的
工业城市----建筑是仿摩天大楼式的，触目尽是钢筋水泥。倒是爱丁堡，当汽车刚
刚驶入市区，我便觉得我爱上了这个城市，这城市透着说不出的厚重和古典。虽然
街道上亦是来来往往的人群，可是看着爱丁堡的建筑群，我内心有另一种宁静。
　　其实很早就知道苏格兰，知道苏格兰的高尔夫球，威士忌，当然还有那男人也
穿的五彩绚烂的苏格兰裙(据说，苏格兰的男士穿这种裙是不着衬裤的，我没胆去掀
别人的裙子，因此这种说法无法在我这儿得到印证。)只是我一直没想到苏格兰与英
格兰之间的民族差异是如此大，以至于今天，苏格兰人中还有相当一部份幻想重新
建立起义个独立的苏格兰国，大名鼎鼎的电影明星肖恩康纳利就是苏格兰独立运动
的坚定支持者。
　　爱丁堡由一条天然的壕沟分成二个城区(壕沟里现在是铁路)---新旧城区。新城
区的街道整齐划一，而靠着那条壕沟是一条笔直的王子大道(PRINCESSTREET)---是
爱丁堡商家集中的地方。在这条大道上有一座黑黝黝的苏格兰纪念塔，气势不凡。
　 从这儿望出去，　壕沟对面旧城区的小山包上的最高处矗立着爱丁堡城堡(EDIN
BURGH CASTLE)。
　　据说爱丁堡这个地名源于苏格兰语，意思是斜坡上的城堡，后来英语化以后就
变成了现在的读音EDINBURGH。我想这个地名应该是和爱丁堡城堡有关的，因为它就
在斜坡的最高处，门前是一条皇家大道(ROYALMILE)，向低处通向尽头的好利路德皇
宫(PALACE OF HOLYWOODHOUSE)。这皇宫以前是苏格兰王的宫殿，而现在的王室拜访
苏格兰时，依旧住在这座宫殿。而我去到宫殿的那天，正值王室入住，因此无法参
观。
　　城堡的门票是七镑，真的很贵，相比之下，德国的新天鹅石堡宫才五马克，还
对学生优惠，实在是便宜的可爱。掏钱买票时，我一阵肉疼，进去以后才发现确实
值这个价。先不说里面可供参观的房间很多，藏品很多，单说这个高处的风景就美
不胜收----整个爱丁堡的车水马龙尽入眼帘，另有一块景物介绍牌详尽地告诉你，
从左手到右手的一百八十度里，都有哪些著名景点。我望向远处，想象遥远的北方
那美丽的苏格兰高地的风光。
　　而实际上，城堡里的藏品和展品则是苏格兰历史的缩影。城堡的一间房间内有
一柄权杖和一顶王冠，镶满珠宝，已被玻璃遮盖起来，是苏格兰王的权杖和王冠。

　　以我对苏格兰历史的不了解，我没有兴致细细阅读权杖与王冠来历的说明，然
而，在另一处----苏格兰国家战争纪念馆里，我却有着最深刻的触动。纪念馆的一
个房间里有很多名册，上面是历次战争中为国家献身的苏格兰士兵的名册，而在另
一间小房间里，墙壁上满是镌刻的纪念文字，其中一句大意如此：“和平的精神掌
握在神的手里。他们永远活在安宁中，不被侵扰。”我注意到一位游客看着这些文
字的时候在悄悄抹泪，难道，她曾经有某位先辈曾在过往为国捐躯？我一直很后悔
以前去北京的时候，没有去参观中国军事历史博物馆。这是一个缺憾。实际上，一
部军事史就是一个国家诞生，维持和瓦解的历史，而作为一个中国人，怎么能不去
了解自己的先辈为国家和民族抛头颅洒热血的历史？
　　接下来参观的苏格兰国家战争博物馆让我下次再访北京必将造访军事历史博物
馆的念头更加坚定。这个苏格兰国家战争博物馆有各种实物和图片叙述苏格兰的军
事历史。最让我感兴趣的是苏格兰从对抗英格兰到加入到大英帝国的过程。十分有
趣的是，现今英国王室的血统源于苏格兰----苏格兰王詹姆斯四世(到英格兰登基后
改为詹姆斯一世)，当然绝非来自威廉华莱士。博物馆里有很多勋章，枪械等实物，
然而不管属于哪个年代，它们都在共同强调一点：光荣属于苏格兰！光荣属于苏格
兰人！
　　是的，苏格兰人首先是苏格兰人，其后才是英国人，这是许多苏格兰人秉持的
信念。同样可以从很多苏格兰的产品上署着“苏格兰制造”的字样看出这一点。当
我走出爱丁堡城堡走入老城区的时候，空气到处飘荡着那荡气回肠的苏格兰风笛声，
细腻，动人，深入骨髓。

                                  (下)

　　我又一次坐上了长途汽车(COACH)。这一次是从爱丁堡去印威内斯(INVERNESS)
----一个远在苏格兰深处的小镇。
　　为什么要去这个小镇？第一是因为仅仅在爱丁堡待过，你是不算到过苏格兰的，
因为你还未曾领略苏格兰高地的峻美；第二是因为尼斯湖(LOCHNESS) ，是的，尼斯
湖，那个曾经传说有怪兽出没的尼斯湖，它就在印威内斯的郊外。
　　一个曾经去过苏格兰两次的朋友告诉我，不光是坐火车还是汽车，这一路上等
景色都绝对值得一观。此话不假。我坐在去印威内斯的长途汽车上，一路上的四个
小时，眼睛就不曾合上过。这一路上连绵峻美的高地。有时，很长一段时间看不见
人烟，偶有输油管道露于地面抑或孤独的羊只埋头吃草，另一种悲凉与凄美。我耳
中不自觉地会想起那苏格兰的风笛声。
　　以前，我一直很奇怪，苏格兰人与爱尔兰人同样源于凯尔特人(CELTIC)，而民
族性格却差异极大，音乐风格更是大相径庭。爱尔兰人的音乐中不但没有风笛，在
很多处却有手风琴的伴奏，很平和，很乡土，象是美国的乡村音乐，无法产生苏格
兰音乐中的那种肃杀。看着这连绵的高地，我想也许我懂了，爱尔兰岛上那田园式
的平原是无法有这高地的震撼力的，当然也就影响到居住于其上的人们的性格，并
影响到他们的音乐。
　　在这样的风景中，虽说是乘长途汽车，却也是一种享受。尤其是印威内斯附近，
湖泊连连，高地上覆盖着厚厚的植被，有针叶林，有阔叶林，有灌木，有不知名的
蕨类，更多的是一片片绿草，偶尔杂有朵朵野花。苏格兰，我喜欢你，从进入到爱
丁堡的那一刻起我就喜欢上了你。我想，有钱有闲的话，真应该在苏格兰小住一段
时间。
　　印威内斯是个不大的小镇，然而旅游者很多，这多半是拜尼斯湖所赐。出了印
威内斯不久，汽车就贴着尼斯湖前行。尼斯湖的形状呈狭长，长约25英里，宽约1英
里。我坐在汽车里，紧盯着狭窄而平静的湖面，想象怪兽的模样，同时奇怪这么一
个不起眼的小湖怎么会友怪兽？放2只就挤的满满的了。
　　汽车一直开到离印威内斯有近三十分钟车程的地方----一座废旧的城堡武尔克
瓦尔特堡(URQUARTCASTLE)，将我放下来。虽说是一个废堡，可是托了尼斯湖的福，
门票照收不误。不过，不管有没有怪兽，这个废堡都是观赏尼斯湖景致的不错去处。

　　站在城堡的最高处，领略着从湖面吹来的微风，看着那水波荡漾，这湖光山色
也够令人陶醉的。这时，要是一只怪兽窜出来，虽然给人惊喜，可也大煞风景。
　　当然，这样的惊喜也是不会有的。我下到湖边，看到一个年轻人枕着一块石头，
懒懒地晒着太阳，就微笑着问他是否在等待怪兽。他一笑说他只是在享受这恬静罢
了，至于怪兽，谁在乎有没有？我又问了几个人对怪兽的看法。一个模样显然也是
外国人的游客回答说："怪兽？也许曾有过，但也许很久以前就死了。"而另一个出
生于印威内斯德苏格兰人略作思索，答曰："我相信某些人确实曾看见某些东西，但，
你知道，我在尼斯湖上逛过二百多次，啥也没看见。但，某些人确实曾看见某些东
西，当然，也许，只是一条大鱼。"
　　尼斯湖畔一家展览馆里陈列有许多被人拍到的尼斯湖怪兽的照片(有很多后来被
证实是伪造的)，也有很多后来的调查证据，它们显示：对于所谓的怪兽类生物，尼
斯湖是不适合它们生存的。
　　不管怎么样，"靠山吃山，靠水吃水"，每年德游客在不断给尼斯湖畔的人们提
供着旅游收入，这就足够了。有一张纪念明信片上就这么写着："旅游局，再给我送
些游客来，它们的滋味实在是太好了。尼希(怪兽的昵称)。"哈哈，真是有够酷。

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